Końska paka czyli szafka na przybory jeździeckie

July 10, 2018, 9:56 am

≫ Next: Wiszący regał na wino (wykonany z palet)

≪ Previous: Rolety zdalnie sterowane pilotem 315 MHz

$

0

0

Gdybym miał opisać ten projekt jednym zdaniem brzmiało by ono tak: "Niezbyt estetyczny za to bardzo praktyczny".Prezentowana paka ma wymiary zewnętrzne 165x103x62cm (wysokość szerokość głębokość) wewnątrz przewidziana jest wnęka z wieszakiem na dwa siodła, trzy mniejsze i dwie większe półki.Dokładne wymiary znajdziecie na rysunkach poniżej.Potrzebne materiałySzafa nie licząc wieszaka na siodło jest w całości wykonana z płyt OSB. Poniżej przedstawiam rozkroje płyt z wymiarami poszczególnych formatek. Poza płytami potrzebne będą jeszcze wkręty, zawiasy, skobel z kłódką do zamykania drzwi.  Formatki z płyty 18 mm stanowią szkielet konstrukcji, formatki o grubości 12mm są przeznaczone na  drzwi i tył szafy. Do wykonania wieszaka na dwa siodła potrzebna będzie kantówka 10x5cm L=2,0m oraz dwie sztuki dwugwintu M10-8cm z nakrętkami i podkładkami. WykonanieFormatki zamówiłem już docięte, więc pozostało mi je tylko obrobić. Całą skrzynie musiałem montować "w terenie", aby ułatwić sobie pracę, we wszystkich miejsca styku krawędzi z bokiem płyty wyfrezowałem rowki głębokie na ok 5mm na szerokość płyty i nawierciłem otwory pod wkręty.  Taki zabieg nie tylko ułatwia montaż i zapewnia, że wyjdzie nam prosto, ale również wzmacnia całą konstrukcje, zmniejszając szansę na poluzowanie się połączeń z czasem.Ciasne pasowanie płyty w rowkach zapobiega jej rozwarstwianiu się podczas wkręcania w nią wkrętów od czoła. Zobaczcie jak łatwo składa się tak przygotowane elementy.Przyszła pora na wykonanie wieszaka. Ten zrobiony jest z struganej kantówki o przekroju ok 10x5cm i długościach odpowiednio 88cm część pionowa oraz 45 i 50 cm zawiesia.  Wieszak jest wykonany z  możliwością regulowania wysokości zawiesi. W pionowej części znajduje się frezowany kanał o szerokości i głębokości ok 15mm. W kanale wywiercony jest rząd otworów o średnicy 10mm w odstępach co 2,5cm.......
Czytaj dalej...

---

Wiszący regał na wino (wykonany z palet)

July 10, 2018, 12:47 pm

≫ Next: BRUDER Model FENDT 1050 VARIO przerobiony na traktor RC

≪ Previous: Końska paka czyli szafka na przybory jeździeckie

$

0

0

WitamJako, że powoli urządzamy sobie z żoną pokój do imprez oraz to, że robię wina domowe, to postanowiłem wykonać kolejny wiszący regał na wino. Regał w kształcie trójkąta ma wymiary 102 cm z każdej strony.Do wykonania regału użyłem:- deski z palet- wkręty z kółkami- zużyty olej silnikowy (tak, jak przy poprzednim regale, żeby nie było różnicy w kolorze)- sznurNarzędzia, jakie użyłem:- piła stołowa- szlifierka mimośrodowa- wkrętarka- kątownik Najpierw wyszukałem trzy deski takiej samej grubości i szerokości.Następnie ułożyłem je w taki sposób, jak to sobie wyobraziłemPotem przyciąłem wszystkie deski na długość 100 cm, ustawiłem piłę na kąt 30 stopni i z wszystkich końców dociąłemKolejny krok, to skręcenie desekNastępnie dobrałem trzy deski, które będą od ściany. Mają za zadanie trzymać cały regał (przez nie przejdą kolki do ściany)Odrysowałem i dociąłem, a następnie przykręciłemZaznaczyłem miejsca i nawierciłem, gdzie potrzebuję otwory pod szyjki butelekTutaj mała porada:Przymocowałem od tyłu deskę, dzięki czemu druga strona nie jest poszczępiona. Nawierciłem też otwory pod kołki.No i zorientowałem się, że zrobiłem mały błąd. Zamiast przeszlifować deski wcześniej, to po skręceniu było mniej wygodnie. No, ale jakoś poszłoPrzyszedł czas na malowanie. Użyłem zużytego oleju silnikowego, który następnie przeszlifowałemZnalazłem w garażu kawałek sznurka i postanowiłem go wykorzystać. Przyłożyłem butelkę i sznurek w miejsca, jak sobie wyobrażam. Chodzi o zabezpieczenie butelek, żeby nie spadłyNawierciłem otwory pod sznurek, przeciągnąłem i zawiązałem na końcachNa końcu pozostało zamontować na ścianie. Oto efekt. Mam nadzieję, że się podoba. P.S.Sorki za jakość zdjęć. To przez światło w piwnicy. Próbowałem na różne sposoby. Wina jeszcze nie zlałem, więc wsadziłem puste butelki dla lepszego zobrazowania oraz zabrałem z......
Czytaj dalej...

BRUDER Model FENDT 1050 VARIO przerobiony na traktor RC

July 11, 2018, 9:15 am

≫ Next: Prosty minutnik kuchenny na ATMega328p

≪ Previous: Wiszący regał na wino (wykonany z palet)

$

0

0

Model FENDT 1050 VARIO w oryginaleNastępnie po zdemontowaniu kółWycięciu miejsca na mechanizm napędowy i nowe podwozie traktora Dwa silniki z przekładnią 1:50 na 12 V/DC , maks. 90 NcmWytoczone mocowanie na silnikiPodwozie wraz z zamontowanym napędemOkablowanie modelu (oświetlenie, wraz z regulatorem napięcia do modeli RC oraz odbiornikiem do aparatury)Widok dodanego oświetleniaZłożony kompletny model RC https://www.youtube.com/watch?v=_Qz8YQVG8-U&list=PLrT_OEK0mBs1rLnlCjrPqpvDY-NguSRvW...
Czytaj dalej...

Prosty minutnik kuchenny na ATMega328p

July 15, 2018, 2:41 am

≫ Next: Bujaczka dziecięca, ‚ławkowa’, huśtawka – jakoś tak :)

≪ Previous: BRUDER Model FENDT 1050 VARIO przerobiony na traktor RC

$

0

0

Witam w tym artykule przedstawię projekt minutnika kuchennego, który ma jedno proste zadanie poinformować nas o upłynięciu zadanego czasu. Do projektu została zaprojektowana płytka w celu ćwiczenia (koszt płytek z Chin jest znikomy), dlatego każdemu polecam projektować własne PCB, projekt jest wtedy zminimalizowany i bardziej estetyczny. Układ jest oparty o "gołą" ATMegę, ale to nic strasznego programuje się tak samo szybko jak Arduino.Etap I zebranie wymagańwłasne PCB - ze względu na minimalizacjęzasilanie bateryjne - aby wyeliminować niepotrzebne układy stabilizujące zastosowano zasilanie z ogniwa 3.7V 18650,prosty interfejs użytkownika - enkoder obrotowy z przyciskiem w zupełności wystarczywyraźny wyświetlacz -  4x7 segmentEtap II test na płytce stykowejTen etap miał na celu sprawdzenie czy multipleksowanie wyświetlaczy zdaje egzamin oraz przygotowanie podstaw pod końcowy soft. Użyłem Arduino Nano paru rezystorków i tranzystorków i w ten sam dzień już grało( początkowo alarmem była muzyczka z mario :)).Etap III projekt płytkiNajważniejsza była minimalizacja, aby minutnik nie zastawiał połowy blatu. Na schemacie wersji 1.0 możecie zauważyć w lewym górnym rogu enkoder wraz z filtrami. Lewy dolny róg po prostu ATMega wraz z całą niezbędna pasywką. Pozostaje wyświetlacz z multipleksowaniem. Buzzer jest umieszczony w złym miejscu(zostało to poprawione w 1.1). Programowanie odbywa się przez USBASP lub arduinoISP. Został tylko jeden pin wolny, dlatego myślę że ATMega została w pełni wykorzystana.W kolejnej wersji płytki dodałem rownież ładowanie ogniwa bezpośrednio na płytce przez gniazdo microUSB, bo zostało sporo miejsca oraz poprawiłem drobne błędy.Etap IV zbiór komponentów i lutowanieElementy łatwo dostępne może poza kwarcem, który został wymieniony na inny.Pozostało polutować płytkę, elementy zastosowane to 0603 lub 0805 i ATMega w wersji TQFP, więc raczej nic straszliwego dla......
Czytaj dalej...

Bujaczka dziecięca, ‚ławkowa’, huśtawka – jakoś tak :)

July 16, 2018, 9:06 am

≫ Next: Loft Lampa ze starego statywu

≪ Previous: Prosty minutnik kuchenny na ATMega328p

$

0

0

Witam wszystkichJako, że w czerwcu na urodziny i pierwszy obchodzony przeze mnie dzień ojca żona zaprosiła rodzinkę, to zmotywowało mnie do rozpoczęcia prac związanych z budową miejsca do odpoczynku dla dorosłych i zabaw dla dzieci.W Bydgoszczy ktoś sprzedawał okrąglaki po 9zł, więc wziąłem wszystkie 13 sztuk. Po zakupie zacząłem myśleć co z nimi zrobić. :)Zacząłem od najpowszechniejszego z projektów, czyli z całej długości okrąglaków wykonałem podstawę bujaczki, ławkę z dostępnych kantówek (łat) oraz standardowo kantówek i desek z palet. Pomijam część szlifowania wszystkiego, bo to jest oczywiste. :)PRZYGOTOWANIAWykorzystane materiały:Okrąglaki fi 9,5 cm, 260 cm długości - 6,5 szt.Śruby fi 10, długość 180 mm - 10 szt.Nakrętki  samokontrujące 10 - 10 szt.Podkładki - 10 szt.Haki do bujaczki fi 12 - 4 szt.Nakrętki samokontrujące 12 - 4 szt.Łańcuszek (użyłem 4mm) - 5 mb.Śruby grube z gwintem do drewna - 4 szt.Kantówka 6 cm x 4 cm x 1,7 mb - 2 szt.Kantówka 6 cm x 6 cm x 60 cm - 5 szt.Kantówka 7 cm x 5 cm x 60 cm - 7 szt.Deski z palet o długości 1 mb - 20 szt.Wkręty do drewna3,5 x 354,2 x 90Gwoździe 2,5 x 50Kątownikimałe - 6 szt.4 x 6 - 3 szt.Potrzebne narzędzia:Wkrętarka zwiertłem 3mm (do wkrętów 70mm, żeby nie wyszczypać drewna)wiertłem 10 (żeby przeszło przez okrąglaki)wiertłem 12 (do otworów na mocowanie bujaczki)wiertłem płaskim 30 mm (do ukrycia nakrętek, żeby klucz nasadowy wszedł)bitem do wkrętówKlucze nasadowe 17 - 2 sztPiła - używałem ręcznejMłotekKątownikMiaraDłuto (ja nie posiadam,używałem dużego,zaostrzonego śrubokręta)STELAŻ BUJACZKIZaczynam od najprostszej rzeczy, czyli stelaża. Nie było łatwo samemu tego poskładać, ale udało się. Zacząłem od przymiarki jak to powinno wyglądać, żeby nie było za dużo odpadów, bujaczka nie była za niska, ani wywrotna. Poniżej rysunek z odległościami poszczególnych otworów. Poprzeczka mija się z......
Czytaj dalej...

Loft Lampa ze starego statywu

July 17, 2018, 11:51 am

≫ Next: Przyrząd do ostrzenia dłut i noży do strugów

≪ Previous: Bujaczka dziecięca, ‚ławkowa’, huśtawka – jakoś tak :)

$

0

0

Witam Majsterkowiczów !W dzisiejszym projekcie wykorzystam stary statyw fotograficzny firmy Berlebach do budowy Lampy w stylu LOFT. Sam statyw jest prezentem od znajomego który sprzątając stryszek pozbywał się starych rupieci. Po przywiezieniu sprzętu do domu od razu wiedziałem w co chcę go zamienić. Najważniejszą jednak rzeczą którą chciałem zachować to w miarę oryginalna konstrukcja statywu. W całym projekcie udało mi się w 99,9% zachować wszystkie oryginalne elementy. Pozostałe 0,01% to dwie śrubki w podstawce, które musiałem wymienić na dłuższe. Oczywiście sam projekt można by zrobić szybciej i łatwiej, wiercąc pod gwint oprawki jeden otwór w platformie ale jak dla mnie była by to już zbrodnia na takim zabytku.Co użyłem do budowy:stary niemiecki statyw firmy Berlebach ( ten sam model - filmik YT )abażur czarny - wys. 25 cm, śred. 45 cm3 m kabla dwużyłowego w oplocie w kolorze złotym - sosnowymoprawka do żarówki z włącznikiem łańcuszkowymwtyczka płaskakawałek kantówki sosnowejdwie śrubki z podkładkami - jako zamiennik dla starych za krótkich.2 sprężynki długości 5 cm, średnicy około 6 mm...oraz różne narzędzia do obróbki i montażu ;)W pierwszej kolejności odkręciłem śrubki trzymające podstawkę pod aparat. Jej demontaż jest konieczny w celu idealnego dopasowania klocka, który ostatecznie ma z tą podstawą wyglądać jak by wyszły z tej samej fabryki.Na oko odrysowałem klocek minimalnie większy w podstawie od platformy statywu.Po wycięciu jego kształtu jeszcze raz przyłożyłem do podstawki i odrysowałem główny kształt jaki chciałem uzyskać.Z małą pomocą brzeszczota i szlifierki taśmowej pozbyłem się niepotrzebnych boków.Ostatnim etapem na szlifierce było zebranie krawędzi i zaokrąglenie dwóch boków klocka, tak żeby kształtem idealnie pasował do platformy.Później przyszedł już czas na wywiercenie otworu pod gwint oprawki. Otwór powinien być zrobiony na......
Czytaj dalej...

Przyrząd do ostrzenia dłut i noży do strugów

July 18, 2018, 6:13 pm

≫ Next: Pudełko z przegródkami

≪ Previous: Loft Lampa ze starego statywu

$

0

0

Prezentowany przyrząd pomaga w utrzymaniu lub przywróceniu pożądanej geometrii ostrza podczas ręcznego ostrzenia dłut lub noży do strugów. Szerszy opis wykonania, prezentacje działania i efektów ostrzenia znajdziecie w filmie.[youtube film="https://youtu.be/G4vIjAJDzQE"]Potrzebne materiałyNiezbędne:Wydruki z załącznika (u mnie drukowane z PLA),wałek fi 8mm L=115mm,łożyska 608 2szt.,śruby zamkowe m5 L=25mm z nakrętkami 2kpl.,klej ogólnego zastosowania elastyczny.Opcjonalniemagnesy neodymowe walcowe fi 5mm L=4mm 5szt. (magnesy pomagają w ustawianiu ostrza przytrzymując je),śruba ustalająca "robaczek" m4 (pomaga pozbyć się luzów między wałkiem a korpusem).Ustawianie kąta ostrzeniaKąt ostrzenia można ustawić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to na tak zwany "kąt zastany" czyli ten, który obecnie posiada nasze dłuto (ten który zastaliśmy). W tym celu montujemy dłuto do korpusu nie dokręcając poprzeczki, dłuto musi być prostopadłe do korpusu. Z dłutem w korpusie odnajdujemy takie położenie, w którym nasza faza przylega jak najściślej do podłoża. W tej pozycji dokręcamy poprzeczkę, i ostrzymy.Drugi sposób polega na umieszczeniu ostrza w wyliczonej odległości od korpusu. Zależność między kątem a długością L przedstawia się następująco:Kąt ostrzenia151617181920212223242526272829303132333435Długość L [mm]129,6120,3112,1104,798,292,286,881,977,473,369,566,062,759,756,854,151,649,347,044,943,0Przyrząd pozwala zaostrzyć mikrofazę. Mikrofaza w skrócie to dodatkowy kąt ostrzenia o wartości większej od podstawowego (o 3-5 stopni). Wykonujemy ją wycofując ostrze z korpusu, przez co zwiększamy kąt ostrzenia.do zalet wykonywania mikrofazy należy:skrócony czas ponownego ostrzenia (ostrzymy tylko mikrofazę)zwiększenie trwałości krawędzi ostrza (efektywnie zwiększamy kąt prezentowany materiałowi)Wady mikrofazy:trudność wykonaniu (to już nas nie dotyczy)zwiększony kąt jest "mniej......
Czytaj dalej...

Pudełko z przegródkami

July 21, 2018, 10:54 am

≫ Next: Ściski do paneli

≪ Previous: Przyrząd do ostrzenia dłut i noży do strugów

$

0

0

Z resztek 9mm grubości sklejki postanowiłem zrobić małe pudełko z przegródkami. Aby ten prosty projekt jakoś uatrakcyjnić i skomplikować postanowiłem, że zastosuje ukośne złącza na styk wzmocnione dodatkowo obcym piórem zrobionym z orzecha włoskiego. Takie złącze jest bardziej estetyczne, ponieważ nie widać krawędzi sklejki. Ciemny orzech będzie dodatkowo zdobił pudełko. Projekt ten wymaga precyzji wykonania, ze względu na bardzo cienki materiał. Potrzeba jest także niezłej jakości piła stołowa. Dodam, że to moja pierwsza próba zastosowania takiego złącza.Na pile stołowej pociąłem sklejkę na kawałki potrzebne do budowy pudełka. Nie podaje wymiarów bo każdy zainteresowany tym projektem będzie miał inne potrzeby i zrobi pudełko o innych wymiarach. Tarcza piły ustawiona była na razie pod kątem 90 stopni do stołu. Moje pudełko nie ma wieczka, więc potrzebowałem jedynie 4 kawałki sklejki. Następnie zaznaczyłem na których brzegach mam ściąć ukośnie brzegi, ustawiłem tarczę piły pod kątem 45 stopni do powierzchni stołu i ściąłem brzegi sklejki. Podczas cięcia pod kątem 45 stopni tarcza piły będzie ściągać sklejkę od prowadnicy. Nie można do tego dopuścić. Ja użyłem popychacza Microjig, który zapewnia bardzo dobry styk z materiałem i bardzo uważałem, żeby prowadzić nim sklejkę równo z prowadnicą piły.Następnym etapem było wycięcie rowków pod obce pióro. To także zrobiłem na pile stołowej ustawiając tarczę znowu pod kątem 90 stopni do powierzchni stołu. Użyłem kawałka sklejki jako prowadnicy po lewej stronie ostrza, natomiast właściwa prowadnica pozostała po prawej stronie. Materiał musiałem prowadzić pod kątem 45 stopni do powierzchni stołu stąd bardzo ważne było odpowiednie ustawienie prowadnicy. Staranne zmierzyłem kąt i upewniłem się, że to na pewno 45 stopni. Ustawiłem wysokość tarczy na kilka milimetrów, tak aby nie przecięła ona sklejki, a......
Czytaj dalej...

---

Ściski do paneli

July 24, 2018, 3:23 pm

≫ Next: Trollingowy uchwyt na wędkę do łódki

≪ Previous: Pudełko z przegródkami

$

0

0

Podczas sklejania paneli, takich jak np. blat stołu, czy też boków szafek, należy poszczególne deski z których robimy panel, dobrze ścisnąć. Niestety to często prowadzi do wygięcia się panelu w łuk. Aby do tego nie dopuścić dobrze jest ścisnąć panel także w przeciwległej płaszczyźnie. Ten artykuł wyjaśnia jak taki ścisk wykonać samemu z drewna.Potrzebne będą dwa kawałki drewna około 5 cm szerokie i 3 cm grube. Długość tych listewek zależna jest od naszych potrzeb, im dłuższa tym większy panel będzie można w tym ścisku sklejać, jednak odradzałbym ściski powyżej 70 cm. Długie listewki będą się zbytnio wyginać i ścisk nie będzie działał prawidłowo. Z tego samego względu polecałbym wykorzystanie twardego drewna z drzewa liściastego np. buka, klonu lub dębu. Ja zrobiłem swoje ze znalezionej gdzieś drewnianej poręczy na schody. Ponadto potrzebne nam będą dwie dość grube śruby metalowe długości 12-15 cm z nakrętkami i kawałek drutu stalowego lub dwa gwoździe i parę klocków drewnianych.Zasada działania tego ścisku jest prosta. Panel umieszczamy pomiędzy dwiema listewkami i ściskamy wszystko razem śrubami umieszczonymi po obu końcach listewek. Problem w tym, ze listewki wygną się podczas dokręcania śrub i będą wywierać nacisk na panel tylko tuż koło śrub, a nie w środku ścisku. Aby temu zapowiedz należy listewki wyprofilować. Gdy styczna z panelem powierzchnia listewki ścisku będzie miała kształt łuku, to po dokręceniu śrub wygnie się ona tak, że będzie ona wywierać nacisk na całej swej powierzchni na panel. Może to trochę skomplikowane, ale zdjęcia wszystko powinny wyjaśnić.Najpierw przycinamy dwie listewki które stanowić będą główna część ścisków.Pomiędzy nie w środku długości wstawiamy mały klocek drewniany, a końce listewek ściskamy razem. Chodzi o to by listewki wygiąć w łuk.Następnie przy pomocy linijki kreślimy linie proste na......
Czytaj dalej...

Trollingowy uchwyt na wędkę do łódki

July 29, 2018, 12:28 pm

≫ Next: Awaryjne światła do motocykla/skutera

≪ Previous: Ściski do paneli

$

0

0

Jakiś czas temu mój teść poprosił mnie o zaprojektowanie i wydrukowanie uchwytu na wędkę do łódki. Po drobnych poszukiwaniach co to jest trolling i wędka postanowiłem zaprojektować taki wędko-trzymacz. Po kilku próbnych wydrukach i zmianach projektu powstała wersja na tyle ostateczna że postanowiłem się z wami nią podzielić.Cały uchwyt składa się z podstawy (base)którą mocuje się do ławki łódki (wydrukowałem kilka i umieściłem w różnych miejscach na łódce), łącznika T (T-HOLDER )który pozwala na regulację nachylenia i obrót oraz samego uchwytu (ROD HOLDER)na wędkę z pierścieniem zabezpieczającym(RING). Wydruki testowe zrobione były z PLA natomiast ostateczną wersję wydrukowałem z niebieskiego PETG. Po wydrukowaniu w zależności od ustawień druku podstawę i łącznik należy przeszlifować w miejscu styku bo może być tam trochę za ciasno. Mocujemy wszystko śrubami M5 z motylkami i możemy ruszać na połów 😁. A tak prezentuje się uchwyt zainstalowany na jachcie wiosłowym :Pliki do pobrania :-Pliki pod artykułem-https://www.thingiverse.com/thing:3023297 ...
Czytaj dalej...

Awaryjne światła do motocykla/skutera

July 29, 2018, 12:29 pm

≫ Next: Stacja pogodowa Arduino Nano DHT 22 i BME280

≪ Previous: Trollingowy uchwyt na wędkę do łódki

$

0

0

Ostatnio jadąc wkoło komina i robiąc sobie postój gdzieś w szczerym polu, doszedłem do wniosku że brakuje mi w motocyklu awaryjnych świateł. No więc sobie takie zmajstrowałem.Potrzebne elementy:2 konektory oczkowe (z otworem w które wjedzie śruba od klem akumulatora)5 Końcówek typu "nasuwka"Przycisk bistabilny, okrągły1 Bezpiecznik 15A samochodowy2 Diody prostownicze 6APrzerywacz kierunkowskazu, z 3 nóżkami - Ja wybrałem Topran 103 131Pudełko na tyle głębokie, by zmieścił się przekaźnikkilka opasek zaciskowych (trytytek)1-2m przewodu dwużyłowegoPotrzebne narzędzia:standardowy zestaw do rozkręcania motocykla (śrubokręty/klucze/imbusy itd.)multimetrlutownica + cynanożykściągacz izolacji (bądź zabawa nożykiem)kombinerkitaśma izolacyjnaklej na gorąco (jeżeli chcemy zwiększyć wodoodporność)W pierwszej kolejności, dobrałem się do przednich kierunkowskazów gdyż, jest do nich najłatwiejszy dostęp (przynajmniej u mnie tak jest - kierunkowskazy w zdejmowanych obudowach lusterek).Następnym krokiem było wyciągnięcie żarówki (bądź jak w moim przypadku wypięcie kostek z żarówką), gdy miałem już swobodny dostęp do kabli kostki zasilającej sprawdziłem multimetrem który kabelek to "plus", a który "minus". W tym celu włożyłem w oba gniazda kostki końcówki do multimetru (jeżeli nie da się włożyć, można zawsze pomóc sobie wciskając - ale bez użycia siły - igły bądź kawałek drucika) i teraz po włączeniu kierunkowskazu (nie przejmować się szybszym cykaniem kierunkowskazu) odczytujemy bardzo skaczący pomiar. O ile sama wartość nas mało interesuje tak istotne jest to czy wynik jest dodani czy ujemny:dodatni - plusem jest kabelek podpięty do gniazda z czerwoną końcówką multimetruujemny - plusem jest kabelek podpięty do gniazda z czarną końcówką multimetruOznaczamy sobie na kostce, bądź zapamiętujemy, bądź zapisujemy który kolor kabelka to plus. Następnie powtarzamy tą......
Czytaj dalej...

Stacja pogodowa Arduino Nano DHT 22 i BME280

July 30, 2018, 1:48 pm

≫ Next: Flakonik

≪ Previous: Awaryjne światła do motocykla/skutera

$

0

0

Wrzucam tutaj swój pierwszy "projekt" na majsterkowie. Konstrukcja powstała w wyniku zabaw z Arduino nano i potrzeby wykorzystania części, które walały się z demontażu - jak LCD 24x2. Kilka sztuk takich LCD zalegało mi nie wykorzystywane, więc trzeba było je zagospodarować. Konstrukcja nie jest żadnym nowum - typowa aż do bólu aplikacja DHT22 i BME 280, odczyt, przesłanie danych na LCD.Kod poniżej://uzyte biblioteki#include <DHT.h>#include <LiquidCrystal.h>#include <Wire.h>#include <SPI.h>#include <Adafruit_Sensor.h>#include <Adafruit_BME280.h>//definicja pinu i typu czujnika DHT#define DHTPIN 8#define DHTTYPE DHT22//definicja pinow magistrali SPI#define BME_SCK 13#define BME_MISO 12#define BME_MOSI 11#define BME_CS 10//definicja pinow LCDLiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);//definicja DHTDHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);//uzyte zmiennefloat Tzew;float Wilg;float temperatura;float cisnienie;float wilgotnosc;#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25) //cisnienie na poziomie morza#define ALTITUDE 160.0 // wysokosc wzgledna w metrach dla miejsca pomiaru - u mnie 160 m npmAdafruit_BME280 bme(BME_CS); // inicjalizacja czujnika BME w trybie hardware SPIvoid setup() {Serial.begin(9600);Serial.println(F("Start Testu"));lcd.begin(24, 2); //start LCD 24x2bool status;status = bme.begin(); if (!status) {Serial.println("Brak sensora BME 280 - sprawdz polaczenie");while (1);}Serial.println("OK");}void loop() {temperatura = bme.readTemperature(); //odczyt temperatury z czujnika BMEcisnienie = bme.readPressure(); //odczyt cisnienia z czujnika BMEcisnienie = bme.seaLevelForAltitude(ALTITUDE,cisnienie); //przeliczenie cisnienia dla danej wysokosci npmwilgotnosc = bme.readHumidity(); //wilgotnosc z czujnika BMETzew = dht.readTemperature(); //temperatura z czujnika DHTWilg = dht.readHumidity(); //wilogotnosc z czujnika DHTlcd.setCursor(0,0);lcd.print("Tzew: ");lcd.print(Tzew);lcd.print(" Twew:......
Czytaj dalej...

Flakonik

July 31, 2018, 5:53 am

≫ Next: Silnik Stirlinga typ Alfa czyli „Klekot” 2018

≪ Previous: Stacja pogodowa Arduino Nano DHT 22 i BME280

$

0

0

Tym razem nie zabawka, a coś z kategorii "artykuły dekoracyjne do domu" :) Wykonanie jak zwykle narzędziami bez prądu :)Prosty projekt więc nie ma co się za bardzo rozpisywać...Zaczynam od grubej brzozowej deski.Korbą wiercę duży ok 7 cm średnicy otwór. To w sumie najbardziej wymagający etap pracy. Fizycznie ciężko.Potem kolejne otwory, które ułatwią wycięcie finalnego kształtu.Strugiem wygładzam powierzchnię.Piłą odcinam zbędne kawałki zbliżając się do docelowego kształtu. Nawiercam również otwór od góry, który będzie trzymał szklaną fiolkę.Obrabiam tarnikiem i pilnikiem i wygładzam papierami ściernymi.Wykańczam ogniem, a potem olejem i woskiem pszczelim....
Czytaj dalej...

Silnik Stirlinga typ Alfa czyli „Klekot” 2018

July 31, 2018, 5:52 am

≫ Next: Kastaniety

≪ Previous: Flakonik

$

0

0

Witam Państwa. Jako, że jest to moja pierwsza relacja/tutorial na portalu majsterkowo.pl proszę o wyrozumiałość 😊Od dłuższego czasu chodził mi po głowie pomysł skonstruowania modelu silnika cieplnego opartego o pomysły niejakiego Pana Stirlinga. Miałem kilka prób zmierzenia się z tematem lecz z racji braku zaplecza warsztatowego i umiejętności, wszystkie były nieudane. Największym problemem przy konstruowaniu tego urządzeń jest zachowanie szczelności tłoków oraz likwidacja oporów układu. Przeczesując kazamaty Internetu oraz stoisk w marketach budowlanych poszukiwałem inspiracji. Podjąłem decyzję, że pierwszy porządny silnik będzie wersją wysokotemperaturową Alfa wyposażoną w dwa cylindry (gorący oraz zimny). *Zasada działania oraz konstrukcja:Zasada działania silnika Stirlinga typ Alfa - Cykle pracy:1.Ogrzewanie2.Rozprężanie3.Chłodzenie4.Sprężanie*grafika ze strony http://www.stirling.fc.plModel silnika oparty jest o współpracujące ze sobą dwa cylindry (z tłokami) wykonane ze szklanych strzykawek 10ml.oraz dwóch kół zamachowych o średnicy 120mm z ułożyskowaną osią i przeciwwagami.Koła zamachowe oraz cylindry osadzone na niezależnych podporach posadowionych na drewnianej podstawie.Konstruowanie:Projekt rozpocząłem od rozrysowania wszystkiego w AutoCadzie. Następnie wykonałem podstawę ze sklejki o grubości 18mm i wymiarach 267 x 130mm (taką akurat miałem pod ręką 😊 )Za pomocą prostego szablonu oznaczyłem miejsca na otwory pod śruby mocujące podstawę kół zamachowych, tłoków oraz zagłębienie pod palnik.Wykonałem otworowanie. Podczas wiercenia wpadł mi do głowy pomysł na przeniesienie nadruku z nazwą modelu na sklejkę. Do tego celu wystarczy drukarka atramentowa i Denatural (ew. Aceton). Przygotowałem napis jako odbicie lustrzane w osi pionowej, wydrukowałem i wyciąłem zaznaczony zakres.Tak przygotowany wydruk przyłożyłem do sklejki (nadrukiem w dół) i zabezpieczyłem......
Czytaj dalej...

Kastaniety

July 31, 2018, 1:07 pm

≫ Next: Zabezpieczenie otwartych okien przed kotem ( Bez ingerencji w konstrukcje okna)

≪ Previous: Silnik Stirlinga typ Alfa czyli „Klekot” 2018

$

0

0

Instrument muzyczny ku uciesze niemowlaka :) Wykonany tradycyjnie narzędziami bez prądu.Na kastaniety wybrałem brzozową deskę i wyciąłem odpowiedni kawałek.Przygotowałem sobie na szybko szablon i odrysowałem na przestruganej deseczce.Kształt wyciąłem piłką włosową.Wszystko starannie wygładziłem tarnikiem, pilnikami i papierami ściernymi.Gdy rączka była gotowa zabrałem się za "stukacze". Przepołowiłem bukową listewkę i odrysowałem pożądany kształt. Oczywiście deseczki wyrównałem strugiem.Kawałki wyciąłem według odrysowanego kształtu i starannie oszlifowałem. Nawierciłem także po dwa otwory w każdym z trzech elementów, aby umożliwić związanie ich sznurkiem.Tym razem przy wykończeniu postanowiłem dać trochę koloru. "Stukacze" przed pokryciem szelakiem pomalowałem farbkami akrylowymi w dwóch kolorach. Główny element z rączką zaolejowałem i nałożyłem szelak. Całość przewiązałem sznurkiem zostawiając odrobinę luzu by elementy mogły swobodnie stukać. Ogólnie fajnie wyszło:) Projekcik zaliczam do udanych :) ...
Czytaj dalej...

---

Zabezpieczenie otwartych okien przed kotem ( Bez ingerencji w konstrukcje okna)

July 31, 2018, 3:30 pm

≫ Next: Lampa- samolot

≪ Previous: Kastaniety

$

0

0

 Witam, chciałbym przedstawić mój sposób na zabezpieczenie otwartych okien przed wypadnięciem naszego milusińskiego. Niedługo dni będą coraz cieplejsze, więc polecam wykonanie tego zabezpieczenia. Zwłaszcza gdy mieszkacie na wysokim piętrze, aby móc spać spokojnie bez obawy o waszego kotka :)   Zastosowana siatka praktycznie nie przesłania nam widoku na zewnątrz i po kilku dniach jest praktycznie niezauważalna. Same żyłki siatki są przezroczyste, ale także bardzo wytrzymałe. Mój kot przetestował już tę konstrukcję przez ostatni rok, nieraz nawet ekstremalnie, wspinając się po siatce. Żaden z jego wyczynów nie doprowadził nawet do małego uszkodzenia czy osłabienia zabezpieczenia.  I. Potrzebne materiały Siatka ochronna dla kota, dostępna chociażby w internetowych sklepach zoologicznych (polecam tę z przezroczystej żyłki, gdyż jest bardzo wytrzymała i praktycznie niezauważalna) Drewniana deska do rozkrojenia na poszczególne części ramki, jeśli posiadacie mniejsze zaplecze stolarskie, można kupić osobne mniejsze listewki, które będzie potrzeba przyciąć tylko z długości nawet zwykłą piłką ręczną, jednakże takie rozwiązanie wyjdzie zapewne drożej.Zszywacz tapicerski oraz gwoździe  Klej poliuretanowy do drewna Bejca lub farba w kolorze ram okien Perforowana taśma stalowa o szerokości około 1.5cm + wkrętyII. Konstrukcja   Każda ramka będzie składać się z dwóch bliźniaczych. Następnie tworzymy "kanapkę" w postaci: pierwsza ramka-siatka- druga ramka, zamykając siatkę między dwoma połówkami. Siatka w środku przymocowana jest zszywkami tapicerskimi na każdym jej splocie. Do tego zalana jest klejem poliuretanowym, który podczas schnięcia spienia się, zatapiając siatkę w bardzo twardej skorupie. Ilość materiałów zależy oczywiście od ilości okien, które chcemy zabezpieczyć.  III. Budowa   1. Ramka z siatką będzie montowana wewnątrz ramy okiennej, więc ten......
Czytaj dalej...

Lampa- samolot

July 31, 2018, 1:32 pm

≫ Next: Zbudowałem domowy symulator rajdowy do gier (z napędem)

≪ Previous: Zabezpieczenie otwartych okien przed kotem ( Bez ingerencji w konstrukcje okna)

$

0

0

Witam, jest to mój pierwszy artykuł tutaj.  Podzielę się z wami szybkim projektem jaki wykonałem .  W myśl zasady nic się nie może zmarnować  i po co kupować skoro można zrobić :)powstała lampa sufitowa do pokoju dzieci (mój koszt to 5zł, bo resztę miałem). Potrzebne będą: płyta meblowa lub sklejka (najlepiej 10 mm)2 oprawki na żarówkę 2 rurki  gwintowane ( ja miałem z starego żyrandola)1,5 przewodu 2-żyłowego wyrzynarkawkrętarka lub wiertarka2 wkręty farba bądź folia oleinowa oprawka kryjąca kostkę  i wieszak Jako że to szybki projekt nie ma zdjęć z budowy ale jest ona banalna.  Samolot jest wzorowany na P-39 Cobra. Jego szkic przerysowałem  na płytę (pamiętajmy by była cienka będzie lepiej wyglądać a i bardzo mało ważyć) i wyciąłem wyrzynarką kolejne elementy: kadłub, skrzydła i statecznik poziomy. W stateczniku pionowym na ogonie wyciąłem wpust na ster wysokości (widoczne na foto)   Po oszlifowaniu pomalowałem farbą a następnie  przykręciłem skrzydła od dołu kadłuba.  Zostało tylko naniesienie malowania i elektryka.W skrzydłach wywierciłem otwory na rurkę. (Początkowo miałem zakupić oprawki chromowane skrętne ale ostatecznie zaniechałem tego i zrobiłem jak widać ) i wkręciłem rurki do skrzydeł. Potem przeprowadziłem przez nie przewody i zamocowałem oprawki. Przewody dodatkowo służą jako podtrzymanie samolotu (zważywszy na jego znikomą masę  dodałem tylko linkę od ogona dla stateczności) Na szczycie osłona wykonana z plastikowego kubeczka ...
Czytaj dalej...

Zbudowałem domowy symulator rajdowy do gier (z napędem)

July 31, 2018, 1:33 pm

≫ Next: Dębowa ramko- pamiątka ślubna

≪ Previous: Lampa- samolot

$

0

0

Witam chciałbym przedstawić wam moją nową konstrukcję. A jest to symulator do gier wyścigowych.Budowę tego użądzenia rozpocząłem 1 maja a skończyłem 26 lipca, więc trochę to trwało.Chciałem zbudować ruchomy symulator do gier wyścigowych. Widziałem różne fabryczne symulatroy platformy ruchome na trzech lub więcej silnikach z mnóstwem skomplikowanej elektroniki. Tak zaawansowane technologicznie sprzęty są poza moim zasięgiem,Postanowiłem wymyśleć coś prostego co w jakiś sposób urozmaici rozgrywkę w grach wyścigowych.I tak powstał mój symulatorDo budowy użyłem elementy od starej szafy (boczne ścianki), silnik 24v 350W, cztery przekaźniki samochodowe, ,głośnik samochodowy, wzmacniacz audio 12v 15w, kierownica do PS4 firmy HORI, z pół kilograma wkrętów i z 20 mb kabla oraz sterownika obrotów silnika od wkrętarki 18v .Poniżej znajduje się link do filmu w którym przedstawiam jak krok po kroku buduję symulator oraz jak sprawuje się w grachlink do filmu na youtube [youtube film="https://youtu.be/eT_MG6Bnb5g"]Jako podświetlenie użyłem taśm led rgb na 12vMalowałem zwykłymi farbami w spreju. Nie był to najlepszy pomysł, farba odpadała  łuszczyła sie różne cyrki się działy. A tu cały układ napędowy z przekaźnikami sterującymiDzięki wbudowanemu głośnikowi możemy w trakcie rozgrywki słuchać naszych ulubionych utworów z telefonu...
Czytaj dalej...

Dębowa ramko- pamiątka ślubna

July 31, 2018, 4:34 pm

≫ Next: Jak zrobić ramkę do obrazów cz.1 – przymiar do cięcia ramek.

≪ Previous: Zbudowałem domowy symulator rajdowy do gier (z napędem)

$

0

0

Z racji zbliżającego się wesela postanowiłem zrobić coś, co będzie można wręczyć jako prezent. Oczywiście koncepcja w trakcie się zmieniła, lecz nieznacznie :). Najpierw miał być to świecznik + ewentualnie jakieś zdjęcie, następnie ramka + ewentualne świece- pomysłów milion. Po dłuższym namyśle postanowiłem połączyć wszystkie pomysły i stworzyć połączenie ramki, kartki z życzeniami i fajnego bajeru do domu :). Całość narysowałem, a raczej nabazgrałem i rozpisałem jakie elementy mi są potrzebne. Początkowe założenie było aby wszystkie elementy kleić pionowo, lecz stwierdziłem, że poziomo będzie szybciej- liczył się też czas bo miałem na to 5 dni.Po tym jak miałem wszystko przemyślane, poszedłem grzecznie poprosić dziadka o pożyczenie tarcicy ;). Gdy miałem wszystko docięte, rozpocząłem przygotowania do klejenia pierwszej partii.Pierwsza partia składała się z pięciu elementów o wymiarach 3 x 3 x 40 cm. Całość ścisnąłem w ściski i pozostawiłem do wyschnięcia na noc. Rano zabrałem się za szlifowanie i wyrównanie.Po zaszpachlowaniu tego elementu przyszła pora na przygotowanie drugiej partii do klejenia. Potrzebne były 3 elementy po 22cm z kantówek 3x3cm. Jest to element, na którym została przyklejona tabliczka. Następnie przygotowałem 2 rowki, gdzie będzie wsuwana szyba. Głębokość tych rowków to 0,5 cm.Zbliżał się wieczór, więc pozostawiłem do sklejenia drugą partię. Po wyschnięciu kleju, następnego dnia wziąłem się za szlifowanie tego elementu.Po wyrównaniu przykleiłem tą część do elementu z pierwszego klejenia- a tak naprawdę zgonił mnie deszcz i żeby nie marnować czasu, całość skleiłem ;). Wieczorem dodatkowo przykleiłem dolny element całej układanki.Po szybkim śniadaniu zacząłem wyrównywać łączenia i zaszpachlowałem szczeliny w miejscach klejenia. + Wybrałem rowek na szybę w elemencie, na którym przyklejona jest tabliczka. Po tych......
Czytaj dalej...

Jak zrobić ramkę do obrazów cz.1 – przymiar do cięcia ramek.

July 31, 2018, 4:45 pm

≫ Next: Długi drewniany stół dębowy. Prosty, ale jednak pracochłonny.

≪ Previous: Dębowa ramko- pamiątka ślubna

$

0

0

Słowem wstępuMówi się, że każdy majsterkowicz powinien w swoim życiu zbudować dom, posadzić drzewo i zrobić ramkę na obraz. Najtrudniejszym etapem w wykonywaniu ramki jest ucięcie jej boków. Aby ramka wyglądała dobrze, wszystkie listwy tworzące ramkę muszą być zacięte pod kątem 45stopni, po to aby po złożeniu wszystkie profile ramki zbiegały się w narożniku dokładnie pod kątem prostym. Dziś pokaże wam jak wykonać prosty przymiar do piły stołowej, z pomocą którego przy odrobinie wprawy, za każdy razem uda wam się wyciąć idealne połączenie. Potrzebne materiały:Arkusz sklejki 80x40cm gr. 10mm,listwy z twardego drewna  pasujące do rowków w stole piły stołowej o długości  40-60cm,Wydruki 3d zderzaków (stoperów), śruby m6 z nakrętkami, wkręty do drewna 4x20  - OPCJONALNIE.Opis wykonania przystawki Wykonanie naszego przymiaru rozpoczynamy od rozcięcia arkusza sklejki na kawałki o wymiarach, które widzicie na rysunku powyżej. Najważniejszym elementem całego przyrządu jest kawałek oznaczony jako A. Jego narożnik powinien posiadać krawędzie zbiegające się dokładnie pod kątem 90stopni, gdyż nasz przymiar będzie odwzorowywał ten kąt na ciętych przez nas profilach.Następnie na przyprostokątnych ramionach trójkąta "B" frezujemy rowek szeroki na ok 10mm tak, aby po sfrezowaniu grubość pozostałego materiału wynosiła 8,5-9mm.Ten zabieg ma na celu utworzenie punktu podparcia dla małych profili ramowych, który jednocześnie nie będzie interferował z dużymi profilami. Poniższe ilustracje dokładniej zobrazują o co chodzi.    Po sfrezowaniu elementu "B", kleimy ze sobą elementy "A" i "B" zostawiając ok 6mm rancik B wystający poza obrys trójkąta "A". Gdy klej zaschnie, odcinamy niepotrzebny nadmiar.Gdy klej schnie, przygotowujemy prowadnice. Ich kształt i wymiary muszą być dostosowane do wymiarów rowków w pile stołowej, którą posiadamy, dlatego nie podaje konkretnych wymiarów.......
Czytaj dalej...